Huka Lodge

Le Huka Lodge se tient au bord du Waikato, à Taupo, sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, à 3 km du lac Taupo et à 700 mètres en amont des chutes Huka. Vous venez pour l’eau : vert-bleu, rapide, jamais hors de vue. Sur les quelque 7 hectares du domaine, chambres, tables et allées se tournent toutes vers elle.

La route

À quinze minutes de la piste

Auckland est la porte d’entrée. Air New Zealand rejoint Taupo au moins deux fois par jour, en 45 minutes, et le lodge vient chercher ses clients à l’arrivée du vol. Le transfert aller-retour est compris dans le tarif, et la route prend un quart d’heure. Avec un passeport français, pas de visa pour un séjour de moins de 90 jours, mais une NZeTA, l’autorisation de voyage électronique, qui inclut la taxe touristique et vaut deux ans : demandez-la avant de partir.

Ou bien, passez-vous de la route. Un hélicoptère depuis Auckland met environ 1 h 15 et se pose sur la pelouse. Vous rejoignez votre suite à pied.

La suite

Demandez la cheminée

Il y a vingt suites et deux cottages. La Lodge Suite s’ouvre par des portes-fenêtres sur le jardin et le fleuve : un lit sous un baldaquin de gaze, une baignoire profonde, des sols chauffants et une véranda avec un lit de repos, à partir de 60 m², intérieur et extérieur compris.

La Lodge Suite with Fireplace part de la même surface, sous un plafond en pente, avec une cheminée à foyer ouvert, une méridienne et une baignoire devant une fenêtre en saillie sur le jardin. Demandez-la. L’hiver du lodge, c’est votre été : de juin à août, entre 2 et 16 °C, un temps que le lodge dit « parfait » pour y séjourner. Le feu est la raison de venir à ce moment-là.

 

À quatre, l’Alan Pye Cottage, qui porte le nom du fondateur, a deux chambres, chacune avec son feu, et une piscine à débordement chauffée. À huit, l’Alex van Heeren Cottage a quatre chambres, un bassin et une vue dans l’axe du fleuve jusqu’aux chutes. Les enfants doivent avoir au moins dix ans, et les moins de seize ans ne se joignent pas aux autres clients pour l’apéritif ni pour le dîner.

Le lodge ne publie pas ses tarifs : il les donne par suite et par nuit, en dollars néo-zélandais, taxes comprises. Il publie en revanche une offre pour l’hiver 2027. Réservez au plus tard le 11 décembre 2026 un séjour entre le 1er mai et le 30 septembre 2027, et la troisième nuit est offerte.

La maison

L’apéritif à 17 h 30, puis le dîner partout sauf dans votre chambre

Le petit-déjeuner est compris, de 7 h à 10 h 30. L’eau de votre verre est puisée dans le Waikato et purifiée sur place.

À 17 h 30, l’apéritif et les canapés sont servis au lodge. Le dîner commence à 18 h. Les deux sont compris, avec des accords mets et vins. La carte change chaque jour : langouste de Tora, saumon Mount Cook Alpine, pāua, l’ormeau néo-zélandais, servi en amuse-bouche dans sa coquille.

Le lodge ne sert pas de dîner complet dans les suites, et son restaurant est fermé à qui ne dort pas ici. À la place, il vous laisse choisir la pièce où dîner. Il y a la Dining Room. Il y a des tables privées dans la Library, le Loft et la Piper Room, sur le River Deck à ciel ouvert, et dehors, dans la Green Room ou l’Orchard. Avant le dîner, la River Room a un bar et une cheminée double face.

La reine Elizabeth II est venue quatre fois sous son règne, dit le lodge, et elle avait sa place préférée au dîner. Il ne dit pas laquelle. La tenue est « smart casual » : personne ne vous demandera de cravate.

Sous la pelouse

Une table parmi 4 500 bouteilles

Dans le parc, sous terre, une cave voûtée de brique blanchie à la chaux, fraîche, garde environ 4 500 bouteilles. C’est aussi une salle à manger, de deux à dix convives, aux chandelles.

Demandez-la en réservant la suite, pas à l’arrivée. Elle reçoit dix personnes au plus, et le lodge a vingt suites.

La berge

Une canne, et rien à garder

En 1924, un Irlandais, Alan Pye, plantait des tentes de toile blanche le long de cette berge, pour la truite. En 2021, le directeur du lodge expliquait que le fleuve n’avait plus été rempoissonné en truites arc-en-ciel depuis les années 1950 ; les guides emmènent désormais les pêcheurs sur les rivières qui alimentent le lac.

Les cannes sont toujours là. Descendez-en une sur la pelouse et lancez dans le Waikato : tout ce que vous prenez retourne à l’eau. Un guide donne des leçons sur la pelouse de devant, en supplément. Un cours de lancer particulier et une demi-journée de pêche avec un guide coûtent 1 855 dollars néo-zélandais pour deux.

Ensuite, entrez sous les arbres. Quelques huttes inspirées du bach, la cabane de vacances toute simple des étés néo-zélandais, abritent un sauna, une douche glacée et un bassin d’eau chaude. Le spa est réservé aux clients.

Personne n’a rempoissonné ce fleuve depuis les années 1950, dit le directeur. Le lodge vous prête quand même une canne.

 

En aval

Marcher jusqu’aux chutes

À 700 mètres en aval du lodge, le fleuve, large d’ordinaire de 100 mètres, s’engouffre dans une gorge large de 15 mètres et tombe de 11 mètres. Ce sont les chutes Huka : près d’un quart de million de litres par seconde.

Demandez au lodge de vous conduire au départ du sentier Spa Thermal, en amont ; le trajet est gratuit. Le chemin suit le fleuve sur 3 km, jusqu’à un pont et des plateformes au-dessus des chutes. Partez l’après-midi : vous serez rentré pour l’apéritif de 17 h 30.

L’Alex van Heeren Cottage regarde droit vers les chutes, dans l’axe du fleuve. À huit, c’est la chambre. À deux, la promenade vous donne la même vue, et le feu vous attend.