Trèsind Studio

Trèsind Studio, sur Palm Jumeirah, à Dubaï, sert un seul menu à vingt personnes à la fois. En mai 2025, il est devenu le premier restaurant indien au monde à obtenir trois étoiles MICHELIN, et il les a gardées en octobre 2026. Le menu s’appelle Rising India, et il voyage : quinze plats groupés par région, du désert du Thar à l’Himalaya. L’itinéraire ne se change pas. Ce que vous pouvez choisir, vous le choisissez avant d’arriver.

Avant la carte

18 h ou 21 h 15

Il y a deux services, du lundi au samedi : de 18 h à 21 h, et de 21 h 15 à minuit. Prenez le premier. La table est gardée quinze minutes, et la cuisine suit son rythme, pas le vôtre.

Le menu coûte 1 350 dirhams par personne. Pour confirmer la réservation, vous le payez d’avance, par un lien que le restaurant vous envoie ; annulez plus de 48 heures avant et la somme vous revient, ensuite elle est perdue. Au-delà de cinq personnes, appelez. Le site ne dit pas combien de temps à l’avance on peut réserver : demandez-le au téléphone, au +971 58 895 1272.

Dites tout en réservant : chaque allergie, pour chaque convive, et si vous voulez le menu entièrement végétarien ou l’option végétarienne à 60 %. Le menu végétarien suit le même itinéraire, avec d’autres plats à chaque étape.

La salle se trouve à St. Regis Gardens, entrée B. Le voiturier est gratuit. Venez en pantalon long ou en jean, en chaussures fermées ; la veste est recommandée pour les hommes. Les baskets et les tenues de plage sont refusées, les tenues traditionnelles de tous les pays sont les bienvenues. Personne de moins de quatorze ans. Avec un passeport français, pas besoin de visa ; le passeport doit être encore valable six mois à la date d’entrée.

 

À l’intérieur, des tables rondes et blanches font face à une cuisine ouverte. Un mur entier est une carte de l’Inde, faite de carreaux de terre estampés de forts et de portes de villes. Demandez une table face à la cuisine. La carte est au mur, et au menu.

Bouchées

Cinq bouchées, et un crabe

Le dîner s’ouvre sur cinq petites choses. Un medu vada, le beignet de lentilles du Sud de l’Inde, avec du gorgonzola dolce et un kimchi de noix de coco verte. Un khakra au shiso et son crémeux de yaourt. Un naan que le menu appelle « soup-fflé ». Et le crabe rôti au ghee, à la cannelle brûlée, sur un croustillant de feuille de curry, qui devient jacquier sur le menu végétarien.

Le chef s’appelle Himanshu Saini. Formé auprès de Manish Mehrotra à l’Indian Accent, à Delhi, il a ouvert le premier Trèsind à Dubaï en 2014, puis Trèsind Studio en 2018. Il dit venir d’une famille d’agriculteurs indiens, et le restaurant dit acheter auprès de fermes biologiques et durables des Émirats. En 2026, The World’s 50 Best Restaurants l’a classé 28e et l’a nommé meilleur restaurant du Moyen-Orient.

Le premier restaurant indien à trois étoiles MICHELIN n’est pas en Inde.

Désert du Thar · plateau du Deccan

L’ouest, puis le sud

Le désert arrive en poivron mariné aux fleurs de mandarinier, avec une glace au khandvi, puis en haleem de canard sur un toast au foie gras, avec du raab de pois chiche. Sur le menu végétarien, le haleem se fait au tempeh, et le toast au tofu.

Sur le plateau du Deccan, la noix de Saint-Jacques, ou la carotte, s’accompagne d’un sambal au piment de Guntur, d’un rojak bhel et d’un bouillon koshimbir. Le plat suivant tire son nom, Inspiration « Sadya », du festin du Sud ; le menu le présente comme une « célébration des saveurs ».

Décidez tôt des boissons. L’accord Synergy passe du shiso, du yuzu et du gin au Ruinart Blanc de Blancs, puis au kaki et à l’œillet d’Inde. L’accord sans alcool suit le même parcours avec ses propres verres, des myrtilles lacto-fermentées au kokum et au thé jusqu’aux dattes à l’umeboshi. Le restaurant ne publie le prix ni de l’un ni de l’autre.

Plaines côtières

Le homard, et une règle pour la mer

Sur la côte, un premier plat arrive avec une vinaigrette à la feuille de curry et un curry de céleri-rave. Puis la queue de homard, avec une confiture de piment fumé, un moilee de tomate et une sauce XO à la tomate ; sur le menu végétarien, le salsifis prend sa place.

Le restaurant s’est fixé une règle pour la mer : des fruits de mer seulement s’ils sont certifiés, s’ils appartiennent à une espèce invasive là où on les a pêchés, ou s’ils sont un sous-produit.

Plaines du Nord

Des tortellini au raïta

Les plaines apportent l’asperge blanche en « rice no rice », avec un curry au pandan et un bouillon d’asperge et d’anis. Puis des tortellini, un raïta au fromage de chèvre et un curry d’agneau cuit longuement, ou du navet, si vous avez dit végétarien.

Plus loin dans sa liste, l’accord Synergy passe à la pomme verte, à l’huile de moutarde et au mezcal. Il se termine sur le maïs doux, le thé de sarrasin et l’eau-de-vie de maïs, puis sur un verre de Ratafia « Solera » de la maison Henri Giraud, en Champagne.

Himalaya

Le dessert en altitude

L’itinéraire finit en hauteur. Le bakarkhani, un pain feuilleté, arrive avec une glace au maïs blanc, un « caviar » de mini-maïs et un caramel au thé tsampa. Puis un parfait au praliné noisette, une glace à la pomme noire et une brindille d’artichaut. Les desserts sont signés Love Gupta.

Avant de partir, le bar, Papadom, refait la même carte dans un verre. Son Negroni Journey décline cinq Negroni nommés d’après les cinq régions, à 115 dirhams chacun : le désert du Thar, avec un gin lavé au ghee et un vermouth au safran et aux dattes ; l’Himalaya, avec un gin au masala chai et un vermouth au thé noir. Commandez celui de la région que vous avez préférée au dîner.